フローリング床鳴りの直し方 なぜ起きるのか?その原因を知ると止められる!! 床上編

フローリングの床鳴り補修

フローリングの床鳴りは気になる!

フローリングを踏む時に音が鳴るわけですが、何気ない音でも、普段の生活の中でその音が耳障りになり、神経に障る雑音に悩まされる方も少なくないでしょう。

床鳴りの補修に行かせていたただく機会が多いこともあり、様々な床鳴りがあるわけですが…

鳴りの原因と種類 そもそもなんで鳴るの?

音が鳴るには様々な要因があります。基本的に木材で構成されていますので、収縮、膨張による木材の擦れや、木やせや劣化によるビスや釘の緩み、床下の基礎や束などの接合部分の緩みなど多種多様です。 そこでよくあるとされる床鳴りの症状や床鳴り補修を紹介させていただきます。

“実鳴り”(さねなり)

フローリングのつなぎ目部分、(目地)雄実、雌実が組み合わさってできているので、そこが乾燥、湿気の影響をうけ、擦れて音が鳴っています。 新築現場、マンションの直張りフロアなどにもよく見られると思います。

フローリングの床鳴り補修

フローリングの目地にカッターを入れて、若干の隙間を作って余裕をもたせる方法もありますが、実内部には届きませんので、応急処置的になりますので、音鳴りが止む場合もありますし、止まらないところもでてくると思われます。

※カッターでフローリングを傷つける恐れがあるので、カッターの扱いには注意をしましょう!

“潤滑剤 床鳴り止まるんです”

これは鳴っているフローリングの実の部分に沿うように注入することによって、潤滑にして、擦れ部分の摩耗を軽減して音鳴りを抑える効果があります。

私も使いますが、注入した付近を叩きながら馴染ませます。 注入する実のまわりは液体がはみ出ないように、必ずマスキングテープなど養生するのがいいでしょう。 ポリプロピレンや吸着剤が入っているので、フローリングの表面のワックスなどに反応してムラになる可能性があるので注意しましょう。

注入して浸透して馴染むので音が止むのに時間差がある時があります。 あと実鳴りは、実で繋がっているフローリング自体が鳴っていますので、鳴らなくなったそばの実が鳴り出したり、音鳴りが移動していくような場合もあります。

実鳴りに関しましては、

湿気などの影響も受けやすく、鳴る時と鳴らないときがあります。

基本的に軽微な表面上の音が多いと思いますが、処置をしても音が全く変わらない、音が大きくなっていくなどする時は、別の要因を探っていく必要があるでしょう。

“釘鳴り”(くぎなり)

フローリングを下地に固定する為に釘を打ちますが、その釘が木材の収縮などにより緩み、動きが生じて、ギュッ、ギュッと擦れる音鳴りや、フローリングの下地、剛床やネダを大引きに固定する釘が同じように動く音鳴りなどがあります。

部屋内の動線、よく移動する経路上のフローリングにもよく見られると思います。 キッチン付近や、リビングの入口、ソファー付近など、どうしてもよく踏む場所はその分荷重も掛りやすく、木材も劣化やねじれが生じていきます。目に見えて劣化していなくても、動きが生じて釘鳴りになっていくことがあります。

“釘を固定して動きを止める”

まずフローリングを固定している釘を特定します。 ホームセンターなどでも売っている、下地探しの磁石でフローリングの目地に当てながら動かしていきます。

“シンワ測定 メタルキャッチャー”

中の緑棒がピコンッと立てば、下に金属があるというわけですね。 私も使いますが、個人的には磁石の反応を肌で感じたい派なので、指し棒に磁石が付いているものをよく使います。

特定したら穴を開けていきます。

フローリングの厚み12mm(無垢材で15mm程度)を0.8mm~1mmの鉄鋼ドリル刃をピンバイスに装着して開けていきます。 電動ドリルなどにつけても良いですが、目地部には手で回しても入っていくと思います。

“接着剤を注入します”

これもホームセンターで売っている接着剤! 浸透させる為に粘度が一番低いものを使います。フロア下に釘が動く隙間に注入する感じですが、穴を開ける位置や、隙間が無い場合は接着剤が入って行かなく、溢れ出てくるので注意が必要です。

養生をしっかりして、接着剤がフローリングに付かないように細心の注意をはらいます。

普段は注射器で注入していますが、ホームセンターでも売っているスポイド付の接着剤でも使えます。

接着剤を注入したあとは、セッターといわれる接着剤の硬化促進剤を注入して一気に固めることがありますが、フロア釘ぐらいなら入れなくても大丈夫だと思います。 ただ接着剤が固まってない時に足などで抑えると靴下に接着剤が付いて、そのまま歩いて悲惨な二次被害になりえますのでここも注意細心で作業を行います。

セッターに反応した接着剤は一気に硬化し盛りあがります、フローリングの基材にMDFなどが入っているとMDFも膨らみフローリングの表面もモッコリしてきますので、目地の隙間からフロア釘にセッターを注入するのは避けたほうが良いかもしれません。

“注入する時は保護メガネをしましょう!”

接着剤が溢れたり、飛び散って目にかかることもありますので、保護メガネを掛けましょう! 私も目に入ったことがありますが、それはもう… 痛熱いは、目が開かないやら…で結構大変な目に合うので、しっかり保護しながら行いましょう。

 

“フロア釘に目がけて打っても止まらない! 接着剤が入って行かない!“

ということはその部分に隙間が無く、そこで音が鳴っていない可能性があります。

そこで考えられるのは,フローリングのボンドがしっかり塗られていなくて、隙間ができている場合。 下地の構造用合板(剛床など)と根太や大引きを固定している釘が鳴っている場合があります。

“フロアと下地の隙間の間に接着剤を注入します。”

隙間ができているところは、接着剤材を流し込むわけですが、踏んでみて音が大きく、長くなる箇所に流し込みます。穴を開ける所は目地か擬似目地に開けると目立たないですよ。 流しこんだ後に荷重をかけて圧着しましょう。

下地の剛床と大引きの釘なりに関しましては、大引きの大体の位置を把握しなければなりません。大引きは900mm間隔で設置されていますので、外壁側の部屋内際部分から900ピッチで測って言って位置出しをしたり、下地センサーなどを使います。 一度床下収納から床下を覗いて見るのも良いでしょう。図面などあれば一番良いですね。

音が鳴る部分と下地の位置を確かめながら穴を開けていきますが、フローリングが12mm、剛床24~28mmだとすると、40mm以上貫けるドリル刃で無ければなりません。(最近は剛床工法、根太レスが多くなっているので剛床寸法でさせてもらいます。)

下のドリル刃は1.5mmになりますが、50mm以上の深さの穴を開けれます。

この場合は一気に固めてしまいたいのでセッター(硬化促進剤)を併用します。

なかなか位置がつかめないのと、釘が若干傾いて入ってる状態や、まわりの木材が、木ヤセ、しなりが激しいと、止まりきらないことがどうしてもあると思います。その場合、最終手段としてビスを表面から打って患部を固定し動きを止めてしまう場合もありますが…

床鳴り フローリングのビス穴

このやり方は床暖房には適しませんのでくれぐれもご注意下さい。ドリルで床暖房パネルを破損させると、多大な損害に及びます。床暖房の床鳴り施工を行う時は、サーモグラフィやガス屋さんにも来てもらって打つ位置を特定しつつ、万全な状況で作業しますので、床暖房の有無は確実に確認しましょう。

“最後に”

今回は床上からの処置の一部を紹介させていただきましたが、フローリング下地の構造用合板と大引きを固定している釘が鳴っている場合の特定は困難な場合が多く、他の要因、さらに床下で鳴っている場合もありますので、次回に床下処置編で、床下にもぐり、下からの床鳴りを、床鳴り55君に乗って止めていきたいと思います。

失敗しないシリコンコーキング! マスキングテープ貼り方のコツとヘラについて

ヘラを当てた状態

今回はシリコンコーキングを施工する際に貼るマスキングテープ
このマスキングテープを貼る位置が重要となるので、そのポイントに焦点を当てお伝えしようと思います。

お風呂場のコーキングについたカビが取れない!そういう時はシリコーンコーキングを打ち直そう

シリコンコーキングをDIYでされる方も多いと思いますが、マスキングテープの貼る位置で失敗するケースが多いのではないでしょうか。

失敗するケースとしては

①マスキングテープを剥がす際、シール材が起き上がってしまう。

コーキング失敗例の写真

コーキング失敗した写真

※マスキングテープの貼る位置が内側に寄ってしまっていた

 

②マスキングテープを剥がしたが、ならしたシール材が上手く取りきれず対象物に残ってしまった。

コーキング失敗した写真

※マスキングテープの貼る位置が外側すぎた。

 

この様にコーキング作業で失敗すると、リカバリーが非常に大変!!

一気に嫌いになってしまいます。。

そうならいよう、マスキングテープを貼る位置のポイントを説明していきます。

 

今回は壁面と平な面の隙間を例とします。

コーキングの題材の写真

 

《テープの貼る位置: 平面側》

角から外側に約1mm程の隙間を空け、真っ直ぐにマスキングを貼ります。

平面側へのマスキングテープを貼った

角がRがかってる場合は、落ち込みが始まる箇所より1mm外側を目安として下さい。

注意点
少しでも落ち込んでいる部分にマスキングテープが入り込まない様にする。

(NG例)

平面のマスキングテープ失敗位置

 

《テープの貼る位置: 壁面側》

こちらの壁面側が特にポイントとなります。

貼る位置の目安として、平面天板の高さより約1.5mm2mmの位置で真っ直ぐ貼る。

壁面へのマスキングテープ

テープを貼る時、立っている目線で見ると、その高さが分かりにくいので、平面天板の高さに目線を合わせ作業すると分かり安いと思います。

壁面へのマスキングテープ

また、目線を合わせても分かりにくいと言う場合は、平面の上に定規のような物を当て、それを基準として位置を割り出しましょう。

壁面マスキングテープ位置を測る

注意点
なるべく真っ直ぐなラインでテープを貼る

 

この位置でテープが貼れたら

マスキングテープ完了

 

シール材をならすヘラを一度当ててみます。

 

《ヘラを当て、最適角度を探る》

下の写真のように

ヘラを当てた状態

ヘラの上部が壁面マスキングテープの下側のラインに。

ヘラの下部が平面マスキングテープの内側に丁度当たる角度を探ります。

今回はこの角度!!

ヘラを当てた状態

2つの接点が合う角度が非常に重要となります。

ヘラの正しい位置の写真

 

角度が合っていない状態はこちら

ヘラの角度があってない状態

ヘラの上部がマスキングの下端から上に上がり過ぎている。
ヘラの下部がマスキングの内端より外側に寄り過ぎている。

 

ヘラの上部がマスキングの下端のさらに下になっている。

 

このような角度でヘラを使うと失敗してしまうので注意が必要です!!

ただし、隙間の大きさによっては、この2点を押さえた角度は異なります。それに合わせるためにはヘラの種類も変わってくるので、おすすめのヘラを紹介します。

《おすすめのヘラ》

コーキングヘラおすすめ

隙間の大きさに幅広く対応できる形状となっているのでお勧めです!

 

補足)
新品の状態は先が尖っています。
尖ったままだとシール材をならす時、マスキングテープが破れたり、クロスを傷つけたりするので、サンドペーパーで角を少し丸くした方がいいと思います!

ヘラの違い写真

上のヘラ→新品状態
下のヘラ→先を丸く削った状態

 

そのヘラを使用し、ヘラの上側、下側の接点をマスキングテープの端に合うように角度調整する事が重要となります!!

ヘラの正しい位置の写真

この角度を保ったまま、コーキングをならしていきます。

《シール材をヘラでならす》

まずは先程合わせた、おおよその角度で一度ならしてみる。

コーキング均し1回目

平面側は問題なさそうですが、壁面側がマスキングテープの上にまだシール材が残っている状態。

このまま剥がしてしまうと、マスキングテープでシール材を起こしてしまいますので、再度ヘラでならします。

先程より、ヘラを入れる角度が見やすい状態になっているので、改めて角度を見定めてならします。

再度ヘラで均す

ヘラで均し終わった状態

うまくならせた状態となります。

見て分かるように、マスキングの内側に基材の白いラインが見え、尚且つならしたシール材がマスキングテープ上に乗っている。

この状態になれば、成功といえるでしょう!

マスキングを剥がしてみると

マスキングを剥がしている最中

マスキングを剥がした状態

周りにシール材が残らず、充填されたシール材も均一な状態となりました!!

この要領で行うと失敗しにくいと思いますので参考にしてみて下さい!

 

このポイントを押さえつつ、
シリコンコーキング打ち変えの記事も是非参考にしてみて下さい!!

FRP樹脂やパテに混ぜるフィラー(混ぜ物)の種類を徹底紹介!

フィラー一覧

パテの強度を上げたい時やポリエステル樹脂からパテを作る時などに添加するフィラー(混ぜ物)をご紹介します。

パテの素

タルクと炭カル

タルク

FRPの増量剤や増粘剤として用いられます。

ポリエステル樹脂に混ぜていただくことで、手軽にポリパテができます。

ポリパテは、樹脂1に対し、タルクを1.1~1.5程度入れ、良く攪拌してください。

タルクは含水ケイ酸マグネシウムの粉末で、化学的に安定している物質です。大変柔らかい物質で、削りやすく、造形用のパテ充填剤として大変優れています。比重0.3ml(上記写真のものは何故か紫に変色していますが、基本は白です)

炭カル

FRPの増量剤や増粘剤として用いられます。

炭カルは単価が安いので、樹脂に混ぜていただくと、手軽に増量していただけます。

比重はタルクより重いです。比重0.6ml

運動場のライン引きで使っているアレです。

ポリエステル樹脂+タルクor炭カルでポリパテが出来ます。

そこからプラスαで特性を付加していく事が出来ます。

パテ強度アップ

ガラスパウダーとミルドファイバーとガラス中空ビーズ

ガラスパウダー

ガラスパウダーはガラス繊維を数十ミクロンに粉砕した粉末です。分散性が良好で、FRP樹脂の充填剤として使用されます。

これをパテなどに添加することで、補強、増粘、増量という効果を発揮することができます。

樹脂塗布後の表層に撒くことで、滑り止めとしても効果を発揮します。

ミルドファイバー

ミルドファイバーはガラス繊維を特殊な方法で粉砕した粉末状または綿状の短繊維です。チョップドストランドとガラスパウダーの中間的な性質です。パテ等の充填剤として使用され、耐クラック性、寸歩安定性が向上します。アエロジルで粘度を調整すると、より使いやすくなります。

ガラス中空ビーズ

ガラス中空ビーズ(マイクロバルーン、ガラスバルーン)は、平均粒径60μmのガラスパウダーと同等の粉末で、比重が0.2g/mlと軽く、FRPの軽量化の充填剤や、アエロジルと併せて軽量パテの充填剤として使用されます。また切削性、耐熱性、塗料密着性の向上効果もあります。

ファイバーパテとダレ止め

チョップドストランドとアエロジル

チョップドストランド

チョップドストランドはガラス繊維を所定の長さに切断したもので、樹脂や石膏の強化材として良く使われます。 ポリエステル樹脂での型やブロックの3次元固体やガラスマットの入らない場所への充填補強、ファイバー入りポリパテ作りに欠かせません。パテを繊維で繋ぐ事により強度が格段に上がり、割れや衝撃に強くなります。

アエロジル

アエロジルは他の増粘剤と異なり、3次元構造の結晶構造になるため安定した増粘剤となります。

また切削面が綺麗に仕上がるというよさもあります。

壁面や垂直面などで垂れるのを防止する目的で使用され、そのあたりが他のタルク、タンカルとの違いとなります。

ポリエステル樹脂に対して重量比2%程度、塗料に対しては重量比1%程度で十分効果的です。

比重が0.05g/mlと軽く、適量を添加するには他の粉体と比べるとかなりの量を入れないといけませんが、樹脂に添加する際にはダレ止めとして立面や天井面では欠かせません。

質感の再現や滑り止め

珪砂5号と珪砂7号

珪砂5号、珪砂7号

滑り止めや質感の再現としてパテに添加する砂です。

珪砂5号、荒め(中心粒径0.5mm

珪砂7号細め(中心粒径0.15mm

まとめ

フィラー一覧

パテの強度を上げるには

ガラスパウダー

ミルドファイバー

チョップドストランド(ファイバーパテ化)

粘度を上げるには

タルク

炭カル

アエロジル

ザラつかせたいときや細かな質感の再現には

珪砂

ガラス中空ビーズは

切削性、塗料密着性、耐熱性などの向上が期待できますのでサポート役といえます。

上記のフィラーは補修の際に使用するパテ(水性やシアノアクリレート系、エポキシ系など)様々なパテに添加可能です。

おもいのままに扱えるようになると、その時に最適な作業性や強度を生み出す事ができ、良い仕上がりに繋がりますので、是非参考にしてみて下さい。

オリジナルポリエステルパテを作ってみよう!!

充電式エアブラシのコンプレッサーを徹底比較!レイウッド、ゴシェールなど

充電式コンプレッサー

2018年位から話題になっている充電式のコンプレッサー。

色々なメーカーさんから販売されています。

たくさんの方々が仕様や使い勝手をレビューされておりますが、補修屋さんに特化したものはなかなか見当たらないという事で自分なりの独自路線比較レビューをしていきたいと思います。

今回比較する3機種

充電式コンプレッサー

今、社内で使われている充電式コンプレッサーはこの3種類。(SPIRITはただの大きさ比較なので気になさらずに

RAYWOOD(レイウッド)

レイウッド

ホビー用品の小売、商品企画、販売をされている日本の企業。エアブラシだけでなくデジタル画材やRCカーなどの販売もしている。

今回の機種は2019年発売の初期型「αRW-82

・圧力 : 説明欄0.14MPa  計測値約0.075MPa

・毎分最大エア出力 : L/min

・充電時間 : 90

・稼働時間 : 50

・本体接続部ねじ規格 : M7×0.5。付属のエアーバルブジョイント接続ねじ規格⇒G1/8

・重量(コンプレッサーのみ) : 説明欄280g実測297g。個体差があるのかな?)

Gocheer(ゴシェール)

ゴシェール

詳細は不明ですが恐らく大陸産。充電式コンプレッサーのはしりはゴシェールと記憶しています。この機種は2代目?ではないかと。

・圧力 : 説明欄17psi0.117MPa)計測値約0.095MPa

・作業圧力(作業エアブラシの内圧):8-9psi

・毎分最大エア出力:

・充電時間 : 60

・稼働時間 : 0.6時間(36分)

・本体接続部ねじ規格 : G1/8

・重量(コンプレッサーのみ):説明欄288g(実測は約235gでした。エアブラシ込みの重さかな?と思い、いっしょに測ってみると330gありました。重めにサバを読むとはよくわからない

S·POWER(エス・パワー)

s-power

本体から取り外し可能なバッテリーが2個付属していて、交互に充電出来るので連続して長時間の使用が可能な設計になっている。

充電に使用するUSBケーブルはType-Cなので汎用性が高く、お手持ちのスマホなどの充電もできる(Type-C対応であること。)

・圧力 : 説明欄0.13MPa-0.17MPa  計測値約0.06MPa

・毎分最大エア出力 : 8L/min

・充電時間 : 60

・稼働時間 : 50

・本体接続部ねじ規格 : M7×0.5。付属のエアーバルブジョイント接続ねじ規格⇒G1/8

・重量(コンプレッサー&バッテリーのみ):実測約270g

吹付けの比較

エアーを全開にして0.5㎜口径のエアブラシで距離約100㎜で吹付け

吹き比べ

大差は無い様に見えます。

吹付けの様子は動画でもご覧いただけますので是非!

バッテリー

容量に関しては、公開しているところが少ないですが、他の機種のデータを見てみると大体500720mAhあたりではないかと推測されます。

動作音

この3機種で順位をつけるとすると、体感ですが1番静かなのがゴシェール、次にレイウッドでしょうか。S·POWERは逆に少しうるさく感じました。

圧力

実測ではゴシェールが少し高めの数値が出ましたが、使いくらべてみると他の2機種とそこまで差は無い様に感じました。

ジョイント 

レイウッドとS·POWERM7×0.5。付属のエアーバルブジョイントでG18になりますが、ゴシェールは直でG18がついています。

考察と結果

補修屋さんが、、、というか僕が現場で充電式エアブラシを使用するにあたり気になるところはやはりパワー(圧力、出力)でしょうか。0.5㎜口径のエアブラシを装着する事を前提としているのでこれは無いよりはあったほうがいいに決まっています。

次に来るのはエアー圧の調節が出来るかどうか。(本体でエア調節できるものもありますが、このタイプのものではエアブラシ側の問題です)

でもやっぱり1番気になるところと言えば、、、「デザイン」ですかね。。。

これだけ長々とスペックやら音やら重さやらと並べて来て最終的に「見た目」て。と思った方もいらっしゃると思います。

でも実際に使い比べてみた感想としてはそこまで大差は無いように感じました。

レイウッド

因みに僕はレイウッドにエアー調節バルブ+プロコンボーイという仕様です。お金が貯まったらイワタのHP-THが欲しい!!

細かい数値でみれば多少の差はありますが、どの機種も良いと感じるポイントやその逆、それぞれスペックと値段のバランスや個性的なポイントなどあります。

自分が譲れないと思うポイントと使い方さえ抑えていればあとはどの機種を選んでも大外れは無いと思ます。

購入を考えておられる方へ

次から次に新機種が発売されてSKE48のアイドルの方までブログに取り上げたりしている充電式エアブラシ業界。

20214月現在、主流となってるのが

・オートストップ機能が付いている

・付属のエアブラシがエア調整付き

・圧力が20psiを超える

・使用可能時間と充電時間が同じくらい

・重量が大きめのiPhoneと同じくらい

他にもあるとは思いますが「より便利でパワフル、より軽い」スペックを持つ機種が増えてきて進化しているように思います。

また一体型に拘らないのであれば、

エアテックスのスピカ APC019-S

スピカ

出典:アークオアシス 

Oasserのミニコンプレッサーセット

Oasserのミニコンプレッサーセット

出典:amazon

なんかは申し分ないスペックになっているのでストレスなく使用出来ると思います。

充電式コンプレッサーの購入を検討されている方は選択肢の1つに入れてみてはどうでしょうか?

比較レビューとしては稚拙な内容ではありますが、少しでも選ぶ人の参考になってくれればうれしいです。

エアブラシのストレーナー 使い捨てマスクを使って自作してみた

取れないお風呂の鏡の水垢を落としたい!

鏡を磨いている

いくら親しい友人とはいえしばらく会っていない人からの電話ってなぜかドキドキしてしまいます。

前回会ったのは一昨年の忘年会。

「いつになったら俺の家の風呂の鏡綺麗にしてくれるん?」

すっかり忘れて、、というか全く記憶にありませんが酔った勢いで大口をたたいた挙句、お風呂の鏡を綺麗にするという約束をしていたようです。

やったことないのに。。。

いくら記憶がなくなるほど酔っていたとはいえ交わしてしまった約束は守らねばなりません。

という事でお風呂の鏡の汚れの落としに行ってきました。

水垢がついた鏡

水垢がついた鏡

送られてきた写真ですが水垢がびっしり。水垢とは水の中のミネラル成分が固まって結晶化したもの。その見た目からウロコなんて呼ばれています。かなり手強そうです。

今回使用したもの

水垢汚れに使った道具

・高濃度クエン酸水(ウロコを弛める目的 スプレーヤーに入っている)

・ポリッシャー(ドリルドライバーなどでも可)

・スポンジバフ(ウールバフでも可)

・ハイホーム(粒子が細かく柔らかいクレンザー)

・その他雑巾やタオルなど

・キッチンペーパー

・サランラップ

なぜ高濃度クエン酸水を使うのか

水垢やせっけんかすはアルカリ性に分類されます。そこに酸性であるクエン酸を使うと水垢に染み込んで柔らかくなり、この後のポリッシングが楽になるという流れなのですが、なんせお店で売られている液体のクエン酸は濃度が低くパンチがありません。少しでもスムーズに進めたいので高濃度クエン酸水の登場というわけです。

専門的な考え方は色々あると思いますが、アルカリ汚れは酸性で、酸性の汚れはアルカリで落とすといういたってシンプルな考え方に基づいております。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

汚れの落とし方 汚れと洗剤の性質

高濃度クエン酸水の作り方

高濃度クエン酸水

1 空の500mlペットボトルに顆粒状のクエン酸を200300g投入(大体で)

2 水を満タン入れる

3 よく振ってクエン酸を溶かし込む

3ステップで出来ちゃいます。

入れるクエン酸の量にもよりますがペットボトルの底に溶けきらないクエン酸が沈澱しますが、それを使って新たにクエン酸水が作れるのでとても経済的ですね。

底に残らなければまだ水に溶け込む余地があるということなので追加しても良いですがそこはご自由に。

あとは出来た高濃度クエン酸水をスプレーヤーに移したら準備はOK

※ちなみにここで使っている顆粒状のクエン酸はドラッグストアやホームセンターなんかでほぼほぼ置いています。

実践1 高濃度クエン酸水パック

クエン酸水パック

高濃度クエン酸水のくだりの写真を間違って消してしまったので代わりの画像で。

1 まず鏡に高濃度クエン酸水を吹き付ける

2 キッチンペーパーを貼り付けて、追いクエン酸水します。

3 蒸発を防ぐ為にサランラップでパック

2030分おいて一旦水洗い(お湯洗い)します。軽めのウロコならこれで落ちてくれますが今回のは相当育ったウロコだったので落ちるほどの効果はありませんでしたが、中は相当は柔らかくなっているはずです。

実践2 ハイホームでポリッシュ

スポンジにハイホーム

スポンジバフにハイホームを適量付けて鏡に水(お湯)をかけなが低速に設定したポリッシャーでしつこく研磨します。

鏡を磨いている

ハイホームでポリッシュ

水洗い

ドライヤーなどで乾かして様子見

ハイホームでポリッシュ

水洗い

ドライヤーなどで乾かして様子見

を数回繰り返すと

綺麗になった鏡綺麗になった鏡

見違えるほど綺麗になってくれました!

少し心配だったのですがハイホームでポリッシュした際の傷も入っておりません!!

やってみた感想

今回は出来るだけ家にあるものやお店で手軽に買えるものを使ってやってみました。

絶対このやり方でないと!というのではなく、これはあくまで僕のやり方です。合う合わないあるので自分のやり方を見つけるのもお掃除の楽しみ方の一つではないかと思います。

今日はここまでで作業終了しましたが、このあとにお風呂用の鏡のくもりどめコーティングなどをするともうひとつ綺麗が長持ちするかもしれませんね!

綺麗になった鏡

めちゃキレイ!

友人も喜んでくれたのでよかったです!!

注意

・高濃度クエン酸水を使う際は手が荒れる可能性があるのでゴム手袋等使用した方がいいかもしれません。

・高濃度クエン酸水は吹きすぎると空気中に粒子が舞い、その粒子を吸うと咳がめちゃ出るのでマスクは必須。換気は絶対した方がいいです。嫁さんから苦情が出ます。

・高濃度クエン酸水は強い酸性なので大理石やステンレスなどに使用すると素材を傷めてしまう可能性がありますので鏡でとどめておくのが無難でしょう。

・今回はご紹介した掃除方法を試される方は自己責任でよろしくお願いします。

 

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とれなくなったお風呂クレヨン落書きを落とす!!

無垢のフローリング、和室白木等の無垢材の凹みを直す方法を紹介!

凹み補修中

無垢フローリング…良いですよね~。

昔から人気はあったと思いますが、リフォームされる方等も増え、益々よく見かける様になったなぁと思います。

家に入った時の香り、肌ざわり、見た目等、僕も大好きです。

杉や松といった針葉樹などの無垢フローリングは一般的には柔らかい為、日常生活の体にかかる荷重を吸収してくれるので、快適性にも優れています。

そんな良いこと尽くめな感じの無垢フローリングなのですが、柔らかいが故にどうしても傷や凹みがつきやすいといった弱点があります。

ついてしまった傷や凹みも無垢材の味だなぁなんて思えたら良いのですが、やはり新築当初や目立つ場所だと気になってしまいますよね。

ですので、今回は無垢フローリングや和室の白木など、無垢材の凹みに限ってですが簡単に直す方法を紹介したいと思います。

水やお酢を吸い込ませ自然乾燥で直す方法

今回は杉と桧の板材を用意し、ハンマーで叩いて凹ましています。

凹ました板材

ちょっと自分の実験も兼ねてですが、水と酢を使って直していきたいと思います。なぜ酢を使うかというと、僕が補修を始めたばかりの頃に、無垢材などの凹みは水にお酢を混ぜて使うと良く直ると先輩から教えてもらいましたが、水で事足りるので今まで試していなかったのでちょっとついでに…

早速凹み部分に水だけのものと、水とお酢を混ぜたものの2通り吸い込ませます。

凹み補修中

吸い込ませたあとは自然乾燥。

凹みの深さなどにもよりますが、乾燥させてまだ凹みが分かるようでしたら再度吸い込ませ、乾燥を繰り返します。今回は3回ほど行いました。

凹みの直りが悪い様でしたら、凹み部分を繊維に沿って薄くカッターを入れてあげると、吸い込みがよくなるので直りが早くなります。

凹み補修中

凹みが目立たなくなったら、濡れたあとが毛羽立ったりしているので240番位のサンドペーパーでやすりがけをしたら作業完了。

たったこれだけで凹みが目立たなくなりました。水と酢の違いは凹みを直す事には大きな違いはなく、お酢を混ぜた方は、若干黄色く染みが残るというだけでした…(違いが分かる様に、お酢を多めにいれたのが原因かも)

凹み補修後

日焼け等で分からなくなる程度でしょうが、良く直るわけでもないので、水でOKという事がわかりました。

どこから酢が出てきたのかなと思い調べてみたら、無垢材の黒ずみや汚れなどは酢で拭き取れば綺麗になるとの事です、もしかしたらそこから無垢材には酢が良いってなったのかなぁと自己完結。

アイロンを使用する方法

同じくハンマーで叩いて凹ましました。

凹ました板材

同じように凹み部分に水を吸い込ませてから、濡らしたウエスやタオルを置き、その上から高温に設定したアイロンを当てます。スチームは使いません。

ジュ~~と水が蒸発していくので、凹みの状態を確認しながら当てていきます。

アイロンで凹み補修

まだ濡れていますが、少しアイロンを当ててあげただけで凹みはほとんど目立たなくなりました。

凹み補修中

乾燥させて、サンドペーパーでやすりがけを行えば作業完了。

凹み補修後

アイロンを使えば、自然乾燥よりも格段に早く、凹みも綺麗に直ったように感じます。

少し深めの凹みや衝撃で割れている(繊維が途切れた)ものは凹みも戻りづらく、割れた筋も残る

最後に少し深めのへこみも試してみようと思います。

凹みと穴が空いた板材

アイロンで直す方法を行った作業後になります。

凹みと穴の補修後

深い凹みになると割れている(木の繊維が切れている)ので、どうしてもその部分は元通りにはなりませんが、凹みは大分ましになるのでこれは無理かなと思ったものでも試してみる価値はありそうですね。

最後に

無垢材を選ばれている方はやっぱり木が好きで、住宅にも何かしらのこだわりがあるかと思います。自分の家を自分で、家族と一緒に直すなんてのもたまにはいいんじゃないでしょうか。

今回紹介した方法は、あくまで無垢フローリングや和室の白木などの無垢材の凹みに使える方法になります。表面が加工されているものや、無垢材であってもえぐれや欠けなどは直りませんのでご注意下さい。

白木単板貼り

メタリックの方向性とは? メタリック系補修(リペア)の予備知識

ドライコートとウェットコートの塗装箇所を並べている

メタリックの方向性とは?

『メタリックの方向性』というのを聞いた事はありますでしょうか?

板金塗装の世界では一般的な知識なのかもしれませんが、我々補修業界ではそこまで浸透していない知識なのかなと思います。

自分は聞いた事がありませんでした。。

メタリック塗料と言うものは、アルミフレークと言われる微細アルミ粒子をクリア塗料に混合したものとの事。
アルミフレークは薄い板状の粒子で、その並び方によってA:正面、B:正反射(斜め45)、C:横透かし(斜め15度)での見え方に違いが生じます。

メタリックをみる角度の画像

そして塗装方法により、アルミフレークの並ぶ方向が異なってきます。

また、メタリック塗料に添加する塗料によっても並び方や見え方に違いが出る為、それを理解した上で作業するかしないかでは仕上がりも変わってくるのではないでしょうか。

では、それらの違いについて紹介していきます。

《メタリックの方向性 塗装方法での違い》

①ドライコート

塗装の塗り重ねの間隔を空け、複数回に分けて仕上げていく、いわゆるミスト吹き。
この方法は、アルミフレークの向きが均一に並びやすく、粒子の方向性が明確になる。

正面暗い 正反射明るい 横透かし暗い

ドライコート見る角度での見え方の違い図解

②ウエットコート

塗装の塗り重ねの間隔をあまり空けず、しっとりさせる、いわゆるベタ吹き。

この方法では、塗膜の中でアルミフレークが泳ぐため方向性が一定せず、ドライコートで暗く見える方向にも反射光が帰るようになり、明るさがやや見えるようになる。

正面:やや明るい 正反射:やや暗い 横透かし:やや明るい

ウェットコート見る角度での見え方図解

これらを加味して、実際にどのように見えるのか実証してみました。

《ドライコート、ウェットコート見え方の違い》

〔正面〕

ドライコートとウェットコートの塗装箇所を並べている

(ドライコート)暗い 

(ウェットコート)やや明るい 

 

〔正反射〕

ドライコートとウェットコートの塗装箇所を並べている

(ドライコート) 明るい

(ウェットコート)やや暗い

 

〔横透かし〕

ドライコートとウェットコートの塗装箇所を並べている

(ドライコート)やや暗い

(ウェットコート)明るい

 

この様に、塗装の仕上げ方によって見る角度でのメタリックの見え方に違いが生じる事が改めて分かりました!!

この他にも

 

③透明性の高い色を添加

青、緑など透明性の高い色は、粒子が小さい為アルミフレークに影響を及ぼしにくく、ドライコートと同様の見え方になる。

④不透明性の色を添加

白など不透明な色は、粒子が大きくアルミフレークにも影響を及びやすく、ウエットコートと同じ原理が働く。
また、色粒子の顔料がアルミフレークを覆う為、メタリック感が失われていく。

⑤フラットベースを添加

フラットベースを添加した場合も、④と同様の原理からウエットコートのような見え方が生じる。
ただし、④とは違い、メタリック感は損なわれないが、フラットベースの粒子が大きい為、アルミフレークを起立させメタリックがやや粗くなる。

メタシロ等のスカシコントロール剤を添加

メタリック・パール顔料の並びを変えるスカシコントロール剤。
メタシロは粒子に間に入り、メタリックを起こして、スカシ方向の白味を出す効果。また粒子感を向上させ、ギラツキが発現しやすくなる。
(スカシコントロール剤にも複数種類あり)

 

補修業に長く携わってきましたが、メタリックの補修作業する時、『メタリックの方向性』と言うことに意識を置いて作業した事は無く、感覚で行ってきました。

あまりこの知識を意識しすぎてもダメな様な気がしますが、上記で説明した方法を駆使して、調色、仕上げを行なっていく事がポイントになるようです!!

むっず。。

コンパクトに変形する折りたたみ台車 二輪に四輪に 花岡車輌FLATCART2×4

FLATCART2×4とSXWTD-FT585
  • 花岡車輌 FLAT CART 2×4とは

製品名:F-CART 2×4(フラットカート ツーバイフォー)
型式:F-CART 2×4
耐荷重:二輪台車時 70kg・四輪台車時 120kg

サイズ

– 折りたたみ時
W385×D640×H130 mm

– 二輪台車時
W385×D250(有効225)
ハンドル高さ:H 1100,1220,1340mm(三段階)

– 四輪台車時
W385×D630×H200 mm
ハンドル高さ:H670,790,910mm(三段階)

車輪:固定車輪127mm,自在車輪86.5mm
素材:プラスチック・スチール・ゴム
自重:7.4 kg

花岡車輌について

 
1933年に創業した老舗物流機器メーカー。
空港用手荷物カートで随一の国内シェアを誇り、海外でも高い評価を誇る。

 

1962年に日本初の台車を発売したのもこの会社だとか。
 

ビームスの百名品に

 
今回、購入したこの台車はビームスの百名品という企画で知りました。ビームスがセレクトした
長く付き合える優れた服や雑貨、道具を紹介する企画。
詳しく知りたい方はビームスの百名品サイトをご覧ください。

まずビームスが先行で2020年の6月からこの台車を販売していて、同年10月に花岡車輌からも一般販売されました。ビームスが先行で販売という事はこの台車の商品企画に関わっているのでしょうか?

そこは明記されている訳では無いので不明です…

花岡車輌 FLAT CART 2×4 使用レビュー

 

変形する台車

この台車は二輪としても四輪として使用できます。
また保管時は厚さ13cmに折りたためます。
1度やってみると
次からは手早く出来るようなシンプルな機構です。
もちろんタイヤも収納されますので平らになり
ちょっとした隙間に保管する事が可能。
この機構は車に積んだ時に物凄く便利。
タイヤが収納出来ないと積めるスペースが限られ、上にも物を置けないので。

付属品として収納バッグがついてくる

トート型の専用のバッグが付いてくるので
持ち運びにも困りません。
生地は正直、ペラペラですが…意外に頑丈そうです。

こういう付属品、地味に嬉しいですよね。

本体は、正直軽くは無いですが…
女性でもそこまで負担にはならない範囲だと思いますよ。

三段階調節のハンドルと落下防止プレート

ハンドルの高さは3段階に変更可能なので
使う人によって調整出来ます。
またハンドルの逆側に跳ね上げられるプレートがあります。これを上げる事により荷物を落としにくくなるので大変便利です。

 

台車に荷物を積んでいる
ハンドルに傾斜がある為、固定ベルトがなくても工夫すればある程度、安定して載せる事ができます

タイヤ

固定されている二輪と自在に動く二輪の計四輪。タイヤのサイズも大きいので段差や荒れた路面でも対応出来ると思います。
キャンプ場などアウトドアでの使用に最適ですよね。

 

動作と音

本来、引きで使用する台車になりますが
もちろん押しても使用できます。
ただ、押しで使用する際、進行方向を変える時は若干もたつきが出来るので
基本的には引きで使用しています。
日本では台車=押すイメージがありますが、海外の台車は引きで使用するのが多いと聞いた事があります。本当なんでしょうかね…?
音についてもガラガラとした車輪の音は無く
ゴツゴツしたタイヤの割には思っていたより静かな印象です。

STANLEY(スタンレー) SXWTD-FT585

FLATCART2×4とSXWTD-FT585

 

実はよく似た台車がありまして。
STANLEY スタンレー SXWTD-FT585
ほぼほぼ一緒なんですよね (笑)
どういう事なのかはわかりませんが
権利とかどうなってるんでしょうかね…
持っている人が居たので比較してみました。
明らかに違うのは色とタイヤの出し方が若干違うぐらい…スタンレーの方は裏面にレバーなどが無く、ハンドルを起こすとタイヤが出る仕組みになっています。
ここまでくると後は好みで。

 

台車の形状の違い
大きな違いは裏側の機構にあります。

まとめ

思っていたより使いやすいです。
正直、見た目と珍しさ先行で買ったので意外でした (笑)
常に車に積んでいますが隙間に収納できるので
気にもならないです。
また好きなデザイン、色、形なんで
台車を使うたび、毎回ちょっとアガります!
道具のそういうの大事だと思います。
地味で事務的なイメージのある台車ですが
道具としてもっと楽しんでみませんか?

個人事業主から株式会社を設立した理由 編 ボワボワのブルースvol4

一夜明け

「オエェー・・・気持ち悪ぃ・・・」

最悪の朝、超絶二日酔いだった。
昨夜の「飲みにケーション」の後、安いキャバクラに行ったまでは覚えているがその後の事は全く覚えていない。が、今こうして家のベッドに横たわっている・・・恐るべし帰巣本能。

二日酔いでほとんどの事を忘れている。でももちろん・・・

「明日から会社を作ったるわ」

皆の前で豪語したこのセリフはさすがに覚えている。なんだったらアルコールと共にぐるぐると頭の中を呪いのごとしループしている。

私は悩んでいた。

それは、えらそーに啖呵をきってしまったから?できる自信がない?そもそもやりたくない?

では無い。

私自身、怒りのパワースイッチオンすると周りの目もくれずやると決めた事はどうあろうと必ずやるのが性分なのだが、こと「会社経営」「起業」など今まで考えた事も無く、もっと言えば学も無く、10代の頃から現場労働にたずさわり、パソコンも触れない、本も読めない、スマホさえ興味ない・・・
それよりも現場仕事をどう効率よくこなすか、どれだけの物を直せるようになるか、あの娘かわいい・・・とかそんな事しか考えてこなかったのである。
だから会社を始めるにはどうすればよいか、何をすればよいか、全くもって意味不明であり二日酔いも手伝って釈然としない気持ちだった。

企業する理由を考える

先に述べたように私はやると決めた事はやるタイプだが、意味のない事、理由のない事はそもそもやると決めない。やらない。人間である。
今回の「会社を始める」は飲み会での怒りに任せた言動ではあったが、そんな理由では上手く会社経営できるはずもないと言うのはどこかで分かっていた。
とにかく会社をする意味や理由を決めなければと思い、現状の不満やどんな会社で働きたいか、どんな会社にしたいか、胸やけを我慢し横になりながら考えてみた。

まず先に断っておくが私自身当時、補修会社の専属外注の個人事業主であり、その会社の社員でもなんでもない。しかし、アルバイト時代からお世話になっており、ここで修行させてもらったと言う感謝の気持ちから元請け会社の利益(お金も顧客も増やす)を一番に考え、またその会社の汚い作業場も率先して掃除するほどマジメに従事してきた。
当時は「個人事業主だから」「社員だから」とか考えず、その会社の一員と思い働いていた。
だからと言って不満だったり、理不尽だと思う事がなかった訳ではない。
また、下記に述べた事が10年以上前のまだ「ブラック企業」と言う言葉さえなかった時代の事。今の時代、多少は改善されている思うのだが・・・

補修会社のいびつさ

①人ができない特殊な仕事をこなせるのに、それが出来ない作業員と何ら処遇(お金)が変らない。何なら安い。

②人ができない特殊な仕事をこなせる職人には人ができない理不尽な仕事ばかりまわってくる。

③大きい会社であるからか、仕事を振り分ける番頭が補修に関してズブの素人で訳のわからない段取りになっている。その為、作業を始める前に職人本人が現場プロデュースしなければならない。現場作業よりもそちらの面倒が半端ない。

④わけの分からない仕事の責任のほとんどを直接作業する現場の職人が負わなければならない。

⑤仕事を振り分ける番頭が仕事を知らない為、難しい事と簡単な事の違いが分からない。分かろうとしない。

⑥褒めてくれない。お礼すら言われない。

⑦番頭が番頭どころではない。

⑧難しい仕事をこなし現場をおさめ、そのおかげで未来永劫顧客をつかめたとて手柄は上の立場の人間に持っていかれる。

⑨仕事が出来なくても経営陣に口八丁ゴマすりができれば作業員でも上手いこと簡単な仕事にありつけ儲かる。

⑩ゴマすりできない職人はひどい目にあう。

⑪「自分はこの会社の商品であります!」と敬礼したとて、敬礼すればするほどその商品を足蹴にする。

⑫1分でも遅刻するとクレームになる。お腹が痛い。

⑬社員のほとんどが働かない。

⑭少数のめっちゃ働く社員めっちゃかわいそう。

⑮めっちゃ働く社員大体ノイローゼになる。やめて個人事業主になってピンピンしてる。

⑮マジメに文句も言わず一生懸命会社の為に働く人間がマジで損すると思わざる得ない状況。

⑯上記の事全て、経営陣は一切興味がない。

⑰それでも補修会社は儲かり続ける。


「わ、悪口やないか!」と指をさされそうだが(笑)、起業する前、会社を始める理由探しの為にこんな事を二日酔いながら考えていた。

上記で分かるように、補修会社と言うのは番頭と職人の関係性が一番の肝である。

プロフェッショナルな番頭、仕事が分かる番頭がいれば、顧客から無理を言われても職人が仕事をするまでに顧客に説明、注意点を伝えれば、スムーズな段取り、またはその仕事を断る。そうすれば職人は余計な事を考えず、目の前にある仕事だけに集中できるだろう。
もちろん職人も仕事をよく分かったプロフェッショナルでなければならない。
こうなると腕のいいやつだけを集めれば良いと言う事になるのだが、そういうわけでもなく、良い信頼関係を築く為には人間性がかなり重要になるが・・・

また、番頭がプロフェッショナルであるが故に懸念される事もある。
番頭があまりにも仕事を分かりすぎていると、「儲からない」のである。
無茶な依頼にも腰がひけて仕事を断ってしまい受注が伸びない、そして仕事が分かりすぎる為、職人が束縛され息が詰まる。職人自身がしんどくなる・・・

今まで自分は個人事業主で直接お客さんとやり取りする場合は、受注から請求まで自己プロデュース完結できていた。
人を雇う前提の会社にするとそうにはいかない。
プロデュースするのは自分ではなくウチで働いてもらう職人連中。
自分と同じ動きをする訳では無い人をどう扱えば良いのだろう・・・

少し不安がよぎる・・・がすぐ忘れる。

地獄の経営手法・・・

⑯に「上記の事全て、経営陣は一切興味がない。」と記したが、そういった経営体制と言うのは会社にとって実はごく普通の事ではないか?とふと思った。
会社が大きくなればなるほど経営陣がいちいちそんな事を考えていたら前に進めないのである。
末端の現場の色々なケアまで考えているとお金儲けどころではなくなる。
たとえ全員が良くできた人間であろうと皆考え方は違うのでどれかに合わす事はできない。
だから、誰もが分かりやすく簡単なガイドラインを設けて効率よく業務する。
もちろん、そこには色々な軋轢が生まれるのだが合わない人はやめてもらう・・・そもそも株式会社=お金を稼ぐなのだから、いくら「サービスを売る」と言ってもお金を稼げなければ意味がない。
どんなに「すばらしいサービスを世に広める」と言ってても、蓋を開ければ「お金を稼ぐ」が一番に優先されている会社は多いだろう。いやほとんどだろう。

話を戻すが、私の経験上、番頭がズブの素人であろうと、職人が上手かろうが下手であろうが、直接現場に携わる末端の人間がひどい会社だと思おうが、会社はそんな事を無視し続けて効率よくお金を稼ぐ方法をとっているように見える。
補修会社にとっては、仕事を知らない番頭の方が訳もわからず売上を上げている。
仕事を知らない番頭のせいで現場はめちゃくちゃになっても④の為、何とか職人がおさめる。もちろん職人は怒り、そんな訳もわかっていない番頭に文句を言うであろう。

番頭は職人達の憤りのはけ口になる。

そして終わる。
どうせ次の日には別の問題が出てくるのだから・・の繰り返し。
会社は素知らぬ顔でお金儲けし続ける。

見事に破滅的な一石二鳥。
そして補修屋と言うのは仕事の割に微妙にお金が良いので職人も尽きない。
破滅しない。
地獄の経営手法。⑰である。

憶測でしかないが・・・・・恐るべし。

そんな事を考えると、一体何の会社で働いていたのか?何の為にリペア技術を磨いてきたのか?はたまた、他の会社もこんな経営の仕方なのか?世間知らずの私は少し戸惑った。

バカは悩んだら普通の反対をすれば良い。バカだから。

しばらく色々考えていたが考える事をやめた。
そもそも「起業」なんて考えた事なかったし、する気も無かった自分がその事に意味を見出す事などできる訳もない。

じゃあどうするか?

こういった場合簡単な方法がある。
大勢の人とは真逆の行動、反対の考えをすれば良い。そうすると簡単に道がひらける。自分のバカさゆえに考えた方法。

マイノリティに進めばよい。

今までの人生を振り返るとそうやって生きてきた。そのせいで変わり者と思われたり、理解されない事も多々あったが、何もない自分を動かす為には意味付けが必要だった。

それを補修会社に当てはめてみると・・・・
補修会社に勤める補修職人のほとんどが不平不満を言っている場合が多い。またよく仕事ができる人ほどすぐにやめてしまう。せっかくリペアする事は楽しいのだが、会社は職人のそういった気持ちには目もくれずお金儲けに走る。何ともうまい事利用しているようなされているような・・・
私にも当てはまる事だと思った。

そして、

「そうだ!職人が生きがいをもって楽しめる会社、職人ファーストの会社にしよう!」

簡単な考えだが思いついた。

職人側からみると、なぜだか補修会社はネガティブな要素が詰まっている。
それとは反対に、職人が不条理さや理不尽さを感じさせない会社にすれば良いのじゃないか?
自分が感じた会社組織の不満なやり方とは真逆のやり方をすればよいのじゃないか?

そらへんにあるネガティブな会社がガイドラインになるすごく簡単な方法が見つかった。またそう思うと自然と色々なアイデアが溢れだした。

職人ファーストの会社なんて私は見た事も聞いたことも無い。誰もやっていない事にチャレンジする価値があるとその時思った。

◆今現在思うと◆
(極めて安易な考えで、これから待ち受ける様々な問題に気づけず、先にのべた「人を雇う不安」と言うのもこの時忘れていた。この先私にとって「会社経営」とは、ほとんどが自分との闘いになっていくのだと思い知らされるがそれはひとまず置いといて・・・・)

その当時のその瞬間は「起業」する意味ができた達成感と前向きなモチベーションが高まっていくのが何とも心地良く、失敗のイメージすら思いつきもしなかった。

だがそんな心地よさもつかの間、気づくのである。

金もない。人もいない。・・・さぁどうする?

 

つづく

個人事業主から株式会社を設立した理由 編 ボワボワのブルースvol1

個人事業主から株式会社を設立した理由 編 ボワボワのブルースvol2

個人事業主から株式会社を設立した理由 編 ボワボワのブルースvol3

階段の傷を直したい!

下地処理

小さな子供にとって階段って恰好の遊び場に見えるようです。

うちの子供も歩きはじめの頃は家ではもちろん、外でも階段を見つけては登ったり降りたりを繰り返していました。

まだおぼつかない歩みでズンズン行くもんですから、一歩間違えると大変な事になりかねないと常に目を配っていたのが昨日のことの様に思い出されます。

階段の傷1

階段の傷2

そしてこれ

そんな矢先うちの子供が  ではなく、足腰の弱った41歳(厄年)の父親たかしが階段ですってんころりんすっとんとんした挙句に出来た傷になります。。

本厄で有れば救急車のお世話になっていたところですが、まさかの無傷!あっぱれ後厄!!

気になって調べてみたのですが、家庭内の事故や怪我は、全体の7割はお風呂や階段での『ころぶ・すべる』などが原因だそうです。

「特に40歳からは高所からの転落に注意」だそうで

まさにドンピシャです。

そうこう言っても我ら団塊の世代Jr.は怒られるのが大の苦手!奥さんに見つかる前にちゃっちゃと修理しちゃいましょう!

1.下地処理

なんでもそうですが、強い衝撃が加わるとその力は周りに分散されます。

今回の傷もよくみてみると

階段の傷3

上からのたかしの衝撃により上部が凹んで下部が膨らんでいます。

この辺は下記ブログに詳細が書いているのでご興味のある方は↓↓↓

パテを平らに入れるリペアのちょっとしたコツ

このままパテを埋めてもきれいには仕上がりません。この膨らみをどうにかしないと始まりませんので、手持ちのカッターや彫刻刀などを使い、面よりも凹ませる意識で掘り込みます。

下地処理1

下地処理2

するとこんな感じに。

2.パテ埋め

今回傷がついてしまった階段踏板の先端の事を『段鼻(だんばな)』と呼びます。

段鼻は人が階段を上り下りする時、もっとも体重がかかりやすい場所になりますのでしっかりとしたパテが必要になってきます。

今回はコレ

エポキシパテ

ホームセンターにも売っているセメダイン社の『エポキシパテ 金属用』を使っていきます。

棒状になっていて使う分だけをカットし、後は指で捏ねるだけで固まってくれるスグレモノです。

なぜ金属用なのか。

それは、このシリーズのエポキシパテは木部用やコンクリート用など数種類あるのですが、一番固まるのがはやいから(多分!)です。

奥さんにバレたくないので時短時短を意識します!

それともう一つ意識すること。

こういう力のかかる部分に関してはパテの接着力というのも重要になってきます。

エポキシパテ自体に接着力はあるのですが、せっかく直したのにパテが取れてしまうと危険なので小さめのビスやプライマーを先に仕込んであげる事で長持ちするはずです。

(ビスは引っ掛かりを作ってあげる事でパテがずれない様にする為、プライマーはパテの接着力を上げる為)

で、こねこねしたエポキシパテを埋めると、こうなるので

エポキシパテ2

カッターで削ったり

カッター面出し

サンドペーパーで削ったり

ペーパー面出し

なんやかんや削っていくとこうなります。

面が出た状態

3.色付け〜表面クリアー剤

ここまでまくれば7割終わったと思っていいでしょう。

あとは近い色を作り、筆やエアブラシで塗ったり木目を描いたり。

着色1

階段は仕切られた空間であることが多いので、正直、多少の色違い艶違いはそこまで気にはならないと思います。

艶調整

クリアー剤を吹付けて完成でございます。

重要なのは違和感があるか無いか

これに尽きると思います。どれだけ合った色を塗ってもパテが平らで無いと違和感が出ますし、パテが平らに出来たとしても色が遠すぎるとそこに目線が行ってしまいます。

表面クリアーもまた然り。

全ての工程が高い次元でこなせると本当にどこにあったのかわからないくらいになります。

最終的にどう見えるかをイメージしながら作業を進める事が大切です。

 

そして

ちょうど仕上がったタイミングで「ただいま〜」と奥さんの声。

階段を上り下りするも全く気付いていない様子。

ほっと胸を撫で下ろすたかし。

「おかあさんー、おとうさんが階段でなんか色々しとったよ!」

「お前おったんか!!言えよ!ほんでいらんこというなや!!」

たかしの厄年はまだまだ続く